En Europe centrale, la mûre est l’une des plus anciennes espèces fruitières. Outre les ronces épineuses, il existe désormais de nombreuses variétés de mûres sans épines.
Origine et apparence
Il existe de nombreuses formes sauvages de ronces (Rubus fruticosus), réparties sur presque tout le globe. Rien qu’en Europe, les botanistes ont décrit plus de 2000 espèces.
En Europe centrale, la mûre, qui appartient à la famille des rosacées, est l’une des plus anciennes espèces fruitières. Les baies étaient à l’origine cueillies dans les forêts et les premières formes de culture à gros fruits ont probablement été sélectionnées dès l’arrivée de la culture horticole en Europe centrale.
Présentation de la mûre
Tous les ronciers présentent une croissance plus ou moins forte et forment, selon le groupe de variétés, des pousses rampantes plus droites ou plutôt basses. Il existe aujourd’hui de plus en plus de variétés de mûres sans épines. Elles sont principalement issues de la variété ‘Thornless Evergreen’, originaire des États-Unis. Les mûres sans épines présentent généralement une croissance plus forte et des fruits plus gros, mais les baies étaient considérées comme moins aromatiques jusqu’à il y a quelques années. Cet inconvénient a été éliminé avec la génération actuelle de variétés comme ‘Asterina’, ‘Oregon Thornless’ ou ‘Navaho’. Par conséquent, les variétés épineuses comme l’ancienne ‘Theodor Reimers’ ne jouent plus guère de rôle dans les jardins familiaux.
Les feuilles des ronces sont alternes, persistantes lors des hivers doux, et composées de trois à cinq folioles aux bords plus ou moins sciés. Certaines variétés, comme ‘Oregon Thornless’, portent des folioles individuelles fendues comme des fougères. Les fleurs et les fruits, disposés en grappes, se forment à l’extrémité des pousses et sur les pousses latérales des cannes de l’année précédente. D’un point de vue botanique, les « baies » sont ce que l’on appelle des fruits à noyau. Chaque cellule fructifère possède son propre petit noyau.
Les fleurs des ronces sont blanches ou roses selon les variétés
Emplacement et sol
Dans la nature, les mûres poussent principalement dans les clairières, les haies sauvages et les zones rudérales. Cependant, c’est dans les endroits en plein soleil qu’elles produisent le plus de fleurs. Par ailleurs, les taux de fécondation sont plus élevés en raison du vol plus intense des insectes. Enfin, les fruits ont besoin d’un maximum de soleil pour bien mûrir. Les exigences en matière de sol sont moins élevées pour les mûres que pour les framboises. Le sol ne doit pas être trop léger, riche en humus et bien perméable. Les endroits plutôt pauvres en calcaire avec des valeurs de pH comprises entre 5,5 et 6,5 sont favorables. Sur les sols lourds et très humides, la culture sur butte est recommandée, comme pour les framboises.
Plantation
Comme les mûres sont exclusivement vendues en conteneurs dans les jardineries spécialisées, vous pouvez en principe les planter toute l’année. Dans les régions froides, l’idéal est de les planter au printemps. Opter pour une plantation à partir de mai, car les variétés sans épines sont souvent un peu sensibles au gel. Dans les climats plus doux, la plantation d’automne est également recommandée. On place les mûres sur des treillis ou des fils de tension. On les plante environ trois largeurs de doigts plus bas qu’elles ne le sont dans le pot, afin de favoriser la formation de nouvelles tiges. Après la plantation, taillez les tiges existantes à environ 30 centimètres de longueur.
Il est très important de planter à une distance suffisante placez :
- les variétés à croissance verticale comme ‘Navaho’ à un mètre,
- les variétés à croissance semi-dressée comme ‘Chester Thornless’ à deux mètres
- les variétés à tiges horizontales comme ‘Oregon Thornless’ à une distance allant jusqu’à quatre mètres entre les plantes.
Après la plantation, arrosez abondamment et recouvrez le sol d’une fine couche de paillis, par exemple de tontes de gazon séchées ou de végétaux broyés. Les variétés épineuses, en particulier, ont parfois une forte tendance à former des stolons. Pour éviter que les ronces n’envahissent peu à peu tout le jardin, il convient de les planter avec une barrière anti-rhizomes généreusement dimensionnée. Une barrière de 30 centimètres de profondeur, constituée d’un film plastique plus épais pour étang, suffit à cet effet, car les ronces ont des racines relativement peu profondes.
Soins
Les ronces n’ont pas besoin d’un apport important de nutriments. Deux litres de compost mûr par mètre carré en mars suffisent à leur apporter des nutriments. Sur les sols plus pauvres, vous pouvez mélanger le compost avec un peu d’engrais organique pour baies. Il ne faut plus apporter d’engrais à partir de la fin juillet. Pour que de belles grosses baies se forment, il est important que l’alimentation en eau soit bonne et régulière. Arrosez donc en l’absence de pluie et n’attendez pas que le sol se dessèche. Le paillage devra éventuellement être renouvelé au cours de la saison.
Entretien et taille
Pour éviter les erreurs dans l’entretien des mûres et pour que la culture des mûres ne se transforme pas en un inextricable fouillis de ronces, il est important de procéder dès le début à une éducation cohérente et à une taille correcte des mûres.
Au cours de l’été, selon le type de croissance, faites monter les trois à six nouvelles tiges les plus vigoureuses, verticalement ou en éventail, sur un treillis métallique de trois à cinq rangées (pour les espèces à croissance verticale) ou horizontalement le long des fils de tension (pour les espèces à croissance basse). Pour la fixation, on peut par exemple utiliser de la ficelle creuse extensible en PVC. Enlevez toutes les tiges excédentaires au niveau du sol. Jusqu’à la fin de l’été, les jeunes tiges forment des pousses latérales à l’aisselle des feuilles. Celles-ci sont d’abord raccourcies d’une largeur de main en septembre, puis réduites à deux yeux à la fin de l’hiver. Les pousses fructifères se développent à partir de ces dernières au cours de la deuxième saison.
Fixez les tiges fructifères et les nouvelles tiges sur différents côtés de l’espalier. Raccourcissez les pousses latérales des nouvelles cannes en septembre
Il est également important de séparer physiquement les cannes à fruits des jeunes cannes. Cela permet de garder une vue d’ensemble et d’exposer toutes les cannes de manière optimale. Pour les variétés à croissance plate, on peut par exemple diriger les anciennes et les nouvelles cannes horizontalement dans des directions opposées sur le treillis métallique. Pour les espèces à croissance verticale, il est conseillé d’effectuer une formation en éventail, les vieilles et les jeunes tiges formant chacune un côté de l’éventail. Une disposition alternée est également possible.
Les tiges récoltées sont coupées au niveau du sol et détachées du treillis, soit après la récolte, soit à la fin de l’hiver. La taille juste après la récolte a l’avantage de permettre aux jeunes cannes de mieux se développer, mais elle ne doit être effectuée que dans les régions où les hivers sont doux.
Fécondation
Les mûres sont auto-fertiles, mais donnent de meilleurs rendements si l’on plante plusieurs arbustes. Toutefois, pour un ménage de quatre personnes, deux plants d’une variété à haut rendement comme ‘Navaho’ fournissent déjà suffisamment de baies.
Récolte et utilisation
Les mûres sont un fruit idéal à grignoter, car les baies mûrissent progressivement à partir de la fin juillet. Dès lors, la récolte des fruits est effectuée quotidiennement pendant une période de six à huit semaines, selon la variété. Les fruits peuvent être consommés directement ou mélangés à du yaourt. Un autre avantage est leur faible teneur en sucre.
Le bon stade de maturité ne se reconnaît pas seulement à la couleur foncée. Les fruits n’ont développé leur plein arôme que lorsqu’ils sont mous et se détachent facilement de la branche. Contrairement aux framboises, les fruits mûrs de certaines variétés ne se détachent pas du cône, il est alors tout simplement mangé avec. Les mûres peuvent être consommées fraîches ou transformées en jus, en gelée ou en confiture. Les petits noyaux durs (les graines) ne sont cependant pas du goût de tout le monde. Vous pouvez filtrer la préparation après la cuisson et ainsi éliminer les graines. Si vous souhaitez congeler des mûres, étalez-les sur une surface plane et placez-les dans un sac en plastique après la congélation. Ainsi, les baies ne gèleront pas trop les unes contre les autres.
Multiplication
La multiplication des mûres est très simple. A la fin de l’hiver, il suffit de prélever quelques tiges sur la plante mère, de les tailler à une longueur de 20 à 30 centimètres et de les transplanter dans une nouvelle plate-bande. Elles y pousseront de manière fiable et deviendront de nouveaux buissons de ronces.
Maladies et parasites
Les maladies les plus courantes des mûres sont la pourriture grise (botrytis), le mildiou et la rouille des mûres. Ces maladies fongiques n’apparaissent généralement que les années humides. Le risque d’infection est réduit au minimum en construisant les arbustes de manière lâche et, idéalement, en les plaçant à l’abri de la pluie devant un mur de maison. Les maladies des tiges sont moins fréquentes chez les mûres que chez les framboises. En coupant à temps les tiges malades, l’infection peut être facilement maîtrisée.
Si les fruits sont rouge pâle sur un côté, ils souffrent de coups de soleil. Si certaines cellules des baies restent rouges et ne mûrissent pas, l’acarien jaune des mûres fait des ravages. Il suffit de couper complètement les arbustes fortement atteints à la fin de l’hiver, au niveau du sol. Ainsi, la récolte sera perdue pendant un an, mais l’année suivante, vous aurez à nouveau des fruits sains et bien mûrs.